سر فصل آموزش تعمیر پکیج ،شوفاژ،آبگرمکن دیواری
- آموزش تعمیرات پکیج اصول و ایمنی گاز
- آموزش تعمیرات اصول طراحی پکیج
- آموزش تعمیر پکیج سیکل کاری انواع پکیج های تک مبدل ، دو مبدل ، فن دار و بدون فن
- آموزش عملی و مرحله به مرحله نصب و راه اندازی تعمیر پکیج
- آموزش تعمیر تنظیم و کنترل دما و ایمنی انواع پکیج ها
- آموزش تعمیر نحوه عیب یابی دقیق پکیج و لوازم جانبی آن
- آموزش دقیق موارد جانبی نصب مانند جوشکاری ، مته کاری در پکیج
- آموزش تعمیرات پکیج، روش محاسبه میزان بازدهی انواع مدلهای پکیج دیواری
- آموزش ایزو لاسیون کامل سیستم
- آشنا کردن کارآموز با طریقه درست بازاریابی در این شغل و آشنایی کامل با بازار کار انواع پکیج ها
- آشنایی با قطعات اکترونیکی و نحوه کارکرد آنها در پکیج
- توانایی باز و بسته کردن قطعات آب گرم کن دیواری شمعک دار
ساختمان آب گرم کن های دیواری - باز و بسته کردن اجزای آب گرم کن گازسوز دیواری
- اصول باز و بسته کردن کلاهک تعدیل و صفحه پشتی
- باز و بسته کردن و سرویس کلاهک تعدیل
- مبدل گرمایی ، رگلاتور آب گرم در آبگرم کن شمعک دار
- طرز کار رگلاتور آب گرم کن شمعک دار
- قطعات رگلاتور آبگرم کن شمعک دار
- سیستم گاز آب گرم کن شمعک دار
- رگلاتور گاز، سوپاپ اصلی گاز ، شیر پروانه ای
- مجموعه شیر گاز
- باز و بسته کردن و سرویس شیر گاز
- باز و بسته کردن و سرویس نازل مشعل وچند راهه
- ترموکوبل، شمعک، شیر مغناطیسی
- فندک ، باز و بسته کردن شمعک و فندک
نحوه تشکیل کلاسها :
1- کلاسهای هر روز شنبه تا چهارشنبه
۲۰ جلسه ۳ ساعته
2- کلاسهای آخر هفته پنجشنبه و جمعه ها
۱۲ جلسه ۵ ساعته
سرفصل آموزش تعمیرات آبگرمکن دیواری
- آموزش تعمیرات آبگرمکن توانایی باز و بسته کردن و تست قطعات آبگرم کن دیواری بدون شمعک
- آموزش تعمیر و باز کردن و سرویس اجزای رگلاتور آب در آب گرم کن بدون شمعک
- آموزش تعمیرات رگلاتور آب، رگلاتور گاز، برد الکترونیک، میکروسویچ، شیربرقی در آبگرمکن
- آموزش تعمیرت باز و بسته کردن برد در آبگرم کن های آیونایز
- آموزش تعمیر و تفاوت رگلاتور های گاز در آبگرمکن های شمعک دار و بدون شمعک
- آموزش تعمیر و تونایی عیب یابی و تعمیر آبگرمکن دیواری
- آموزش تعمیرات و کار با جدول عیب یابی آب گرمکن گازسوز شمعک دار
- آموزش روش های عیب یابی و تعمیرات آبگرمکن دیواری
- آموزش تعمیر آبگرمکن و نمونه عیب یابی و تعمیر آب گرم کن گازسوز دیواری
- پآموزش توانایی رسوب زدایی در آب گرمکن دیواری
- آموزش تعمیر آبگرمکن دیواری، منابع آب، ویژگی های فیریکی و شیمیایی آب در آبگرمکن
- آموزش تعمیرات آبگرمکن و رسوب در آب، آبگرم کن های دیواری
- آموزش تعمیرات و کار با وسایل رسوب زدایی، رسوب زدایی ثقلی در آبگرمکن دیواری
- آموزش تعمیرات و رسوب زدایی مبدل گرمایی آب گرم کن دیواری به روش ثقلی آموزش تعمیر و رسوب زدایی با پمپ،رسوب زدایی مبدل گرمایی توسط پمپ
- آموزش تعمیرات و رسوب زدایی با دستگاه ویژه و نکات ایمنی
شهریه دوره:
پکیج 45 ساعت 7/600/000 تومان
آبگرمکن دیواری ۱۵ ساعت 2/800/000 تومان
پکیج و آبگرمکن دیواری ۶۰ ساعت 8/200/000 تومان
ثبت نام در دوره آموزشی
درباره پکیج شوفاژ بیشتر بدانید پکیج شوفاژ چیست؟
دوره آموزش تعمیرات پکیج و دوره آموزش نصب پکیج به صورت عملی در کارگاه زیر نظر سازمان فنی حرفه ای کشور توسط آموزشگاه فنی حرفه ای دانش تاسیسات برگزار می گردد. آموزش پکیج شامل نصب و تعمیر انواع پکیج های ایرانی و خارجی به صورت صفر تا صد می باشد و در پایان کلاس مدرک رسمی فنی حرفه ای و قابل ترجمه به شما ارائه می گردد. شما می توانید با این مدرک جواز کسب بگیرید، نمایندگی بگیرید، مدرک خود را ترجمه کنید و یا برای کار به خارج از کشور اعزام شوید.
آموزش تعمیر پکیج دیواری آموزشگاه تندیس شامل سرویسکاری و تعمیرات و نگهداری انواع پکیج ها می باشد. در دوره تعمیر پکیج کارآموزان به صورت عملی در کارگاه مراحل تعمیرات را انجام می دهند و با اصول عیب یابی نیز آشنا خواهند شد. این دوره توسط اساتید مجرب و با تجربه تدریس می شود و پس از دوره اگر مشکل یا سوالی برای شما ایجاد شود می توانید از این اساتید پشتیبانی دریافت نمائید.
روش های کاهش مصرف برق در پکیج شوفاژ و آبگرمکن دیواری
پکیج دیواری جایگزین های بسیار مناسبی برای آبگرمکن های قدیمی هستند که مهمترین مزیت آنها صرفه جویی در مصرف انرژی بوده است. آبگرمکن ها دارای مخزنی برای آب گرم هستند اما پکیج های دیواری، آب گرم را تنها در هنگام نیاز تولید می کنند و همین موضوع موجب مصرف کمتر انرژی و در نتیجه کاهش رقم قبض برق و گاز می شود. در این مطلب قصد داریم نکاتی در مورد کاهش مصرف انرژی پکیج دیواری را برای شما توضیح دهیم. با ما همراه باشید.
پکیج های دیواری فاقد مخزن بوده و آب را تنها در زمان نیاز به صورت مستقیم گرم می کنند اما در آبگرمکن های قدیمی آب باید با مصرف انرژی زیادی گرم مانده و در مخزن نگهداری می شود. پکیج های بدون مخزن خود شامل دو نوع گازی و برقی می شوند که عملکردی مشابه داند. عملکرد این پکیج ها به گونه است که وقتی شیر آب گرم را باز می کنید آب سرد وارد پکیج شده و جریان آب در اثر تماس با المنت حراتی به سرعت گرم شده و به شیر آب گرم وارد می شود. برای مصرف بهینه پکیج باید نکاتی که در ادامه ذکر شده رعایت نمایید.
چگونه پکیج شوفاژ و ابگرمکن دیواری مناسب انتخاب نمائیم
نکاتی مهم زیادی در انتخاب پکیج دیواری برای ساختمان مطرح می باشد که در هنگام انتخاب و تهیه پکیج بایستی مورد توجه قرارگیرد. عوامل و پارامترهایی مانند وضعیت تخلیه گازهای ناشی از احتراق، چگونگی تامین هوای تازه و… مطرح است که در زیر توضیح داده می شود.
پارامترهای مهم برای انتخاب پکیج دیواری:
– دودکش ساختمان
– متراژ ساختمان
– مقدار مورد نیاز آب گرم مصرفی
– تامین اکسیژن مورد نیاز دستگاه
فشار آب شهر در محل نصب پکیج دیواری می باید حداقل 1 و حداکثر 3.5 اتمسفر باشد.
در صورتیکه بخشی از مسیر دودکش پکیج دیواری، بصورت افقی(بیش از 30 سانتی متر) باشد، استفاده از پکیج های فن دار الزامی است.
در صورتیکه محل نصب پکیج دیواری گازسوز در بالکن یا فضای باز می باشد، باید از وزش مستقیم باد یا جریان تند هوا محفوظ شده باشد.
با توجه به هد پمپ سیر کولاتور در دستگاههای پکیج گرمایشی، حد اکثر طول لوله کشی افقی آب برای رادیاتور های شوفاژ حدود 35 متر می باشد.
ظرفیت حرارتی پکیج های دیواری و زمینی با قدرتی از 20000 تا 50000 وات بر ساعت ساخته میشوند و آنها را مناسب برای واحد های مسکونی از 60 تا 350 متر مربع با ظرفیت های 20 تا 35 هزار وات بر ساعت در نظر میگیرند.
در محل هایی که ارتفاع از سطح دریا بیشتر باشد به ازء هر 600 متر ارتفاع اضافی 30% از ظرفیت حرارتی ناشی از احتراق کاسته میشود و در نتیجه کلیه ی دستگاهای احتراقی دارای ظرفیت خروجی کمتری خواهند بود.
برای جلوگیری از رسوب گرفتن مبدل ( به خصوص برای شهر هایی که درجه سختی آب آن بالا است ) استفاده از یک رسوب زدای مغناطیسی مناسب در مسیر ورودی آب سرد به دستگاه را باید در زمان نصب پکیج دیواری نصب نمود.
پارامترهای مهم برای انتخاب پکیج دیواری:
– دودکش ساختمان
– متراژ ساختمان
– مقدار مورد نیاز آب گرم مصرفی
– تامین اکسیژن مورد نیاز دستگاه
فشار آب شهر در محل نصب پکیج دیواری می باید حداقل 1 و حداکثر 3.5 اتمسفر باشد.
در صورتیکه بخشی از مسیر دودکش پکیج دیواری، بصورت افقی(بیش از 30 سانتی متر) باشد، استفاده از پکیج های فن دار الزامی است.
در صورتیکه محل نصب پکیج دیواری گازسوز در بالکن یا فضای باز می باشد، باید از وزش مستقیم باد یا جریان تند هوا محفوظ شده باشد.
با توجه به هد پمپ سیر کولاتور در دستگاههای پکیج گرمایشی، حد اکثر طول لوله کشی افقی آب برای رادیاتور های شوفاژ حدود 35 متر می باشد.
ظرفیت حرارتی پکیج های دیواری و زمینی با قدرتی از 20000 تا 50000 وات بر ساعت ساخته میشوند و آنها را مناسب برای واحد های مسکونی از 60 تا 350 متر مربع با ظرفیت های 20 تا 35 هزار وات بر ساعت در نظر میگیرند.
در محل هایی که ارتفاع از سطح دریا بیشتر باشد به ازء هر 600 متر ارتفاع اضافی 30% از ظرفیت حرارتی ناشی از احتراق کاسته میشود و در نتیجه کلیه ی دستگاهای احتراقی دارای ظرفیت خروجی کمتری خواهند بود.
برای جلوگیری از رسوب گرفتن مبدل ( به خصوص برای شهر هایی که درجه سختی آب آن بالا است ) استفاده از یک رسوب زدای مغناطیسی مناسب در مسیر ورودی آب سرد به دستگاه را باید در زمان نصب پکیج دیواری نصب نمود.
مناسب ترین
نحوه نصب
و بهره برداری
از پکیج شوفاژ و ابگرمکن دیواری
مناسب ترین نحوه نصب و بهره برداری از پکیج شوفاژ و ابگرمکن دیواری:
مطمئن شوید که دیوار و رولپلاک تحمل وزن پکیج را دارد در صورتی که دیوار مقاوم نباشد یا استفاده از تخته چند لا یا روش دیگر محل نصب را تقویت نمایید. اگر سختی آب بین ۲۵۰-۱۵۰باشد سختی گیری پیشنهاد می شود ولی برای سختی بالای ۲۵۰استفاده از سختی گیر الزامی است .
لوله کشی مدار شوفاژ و آب گرم مصرفی مطابق موازین مهندسی تاسیسات انجام گیرد. موارد ذکر شده در مبحث دودکش کاملا” رعایت شود . از پریز برق مناسب و سیم اتصال زمین استفاده نمایید. حصول اطمینان از باز بودن مجاری دودکش انجام گیرد چون احتمال وجود خاک و ذرات دیگر در سیستم لوله کشی شوفاژ زیاد است ، توصیه می شود قبل از نصب دستگاه درون لوله های فوق شستشو گردد جهت نصب دستگاه از اتصالات ،لوله ها و شیلنگ های استاندارداستفاده نمایید.(شیلنکهای فلکس استیل ) تمام مقررات و ضوابط ایمنی نصب دستگاه های گاز سوز رعایت گردد. هردستگاه پکیج باید مجهز به شیر گاز از نوع توپی ربع گرد باشد ، توصیه می شود برای لوله های رفت وبرگشت شوفاژ و آب سرد ورودی از شیر قطع و وصل مناسب استفاده شود . برای نصب دستگاه از شابلون نصب ارائه شده توسط شرکت سازنده استفاده نمایید. بست نگهدارنده یا آویز را طبق شابلون روی دیوار نصب نمایید. لوله کشی را مطابق شابلون انجام دهید لوله های آب و گاز را با نشت بندهای مناسب وصل نموده و در مسیر برگشت شوفاژ از یک صافی استفاده نمایید. دودکش را به صورت ثابت و محکم به دستگاه وصل نمایید تا در مقابل عوامل مکانیکی مقاوم باشد .
مطمئن شوید که دیوار و رولپلاک تحمل وزن پکیج را دارد در صورتی که دیوار مقاوم نباشد یا استفاده از تخته چند لا یا روش دیگر محل نصب را تقویت نمایید. اگر سختی آب بین ۲۵۰-۱۵۰باشد سختی گیری پیشنهاد می شود ولی برای سختی بالای ۲۵۰استفاده از سختی گیر الزامی است .
لوله کشی مدار شوفاژ و آب گرم مصرفی مطابق موازین مهندسی تاسیسات انجام گیرد. موارد ذکر شده در مبحث دودکش کاملا” رعایت شود . از پریز برق مناسب و سیم اتصال زمین استفاده نمایید. حصول اطمینان از باز بودن مجاری دودکش انجام گیرد چون احتمال وجود خاک و ذرات دیگر در سیستم لوله کشی شوفاژ زیاد است ، توصیه می شود قبل از نصب دستگاه درون لوله های فوق شستشو گردد جهت نصب دستگاه از اتصالات ،لوله ها و شیلنگ های استاندارداستفاده نمایید.(شیلنکهای فلکس استیل ) تمام مقررات و ضوابط ایمنی نصب دستگاه های گاز سوز رعایت گردد. هردستگاه پکیج باید مجهز به شیر گاز از نوع توپی ربع گرد باشد ، توصیه می شود برای لوله های رفت وبرگشت شوفاژ و آب سرد ورودی از شیر قطع و وصل مناسب استفاده شود . برای نصب دستگاه از شابلون نصب ارائه شده توسط شرکت سازنده استفاده نمایید. بست نگهدارنده یا آویز را طبق شابلون روی دیوار نصب نمایید. لوله کشی را مطابق شابلون انجام دهید لوله های آب و گاز را با نشت بندهای مناسب وصل نموده و در مسیر برگشت شوفاژ از یک صافی استفاده نمایید. دودکش را به صورت ثابت و محکم به دستگاه وصل نمایید تا در مقابل عوامل مکانیکی مقاوم باشد .
شستشوی رادیاتور شوفاژ
چگونه پکیج و رادیاتور شوفاژ خود را شستشو و رسوب گیری کنیم؟
در ایران چون املاح و سختی آب لوله کشی بسیار بالا است. و زمانی که این املاح در مدار آب گرم پکیج و رادیاتور قرار می گیرد، دائم در حال حرارت دیدن است، این املاح و سختی به مواد جامد سفید رنگی تبدیل شده و از مولکول آب جدا می شوند. که به آنها رسوب مب گویند. که این کار در کتری و سمارها هم بسیار اتفاق می افتد.
حال تصور کنید که این میزان از رسوب که روی بدنه داخلی سمار نشسته شده است، در درون لوله کشی رادیاتور ها و قطعات داخلی پکیج هم در حال گردش است ، و با نشستن بر روی لوله ها و مسیر رادیاتور سبب بسته شدن مسیر و پوسیدگی لایه های داخلی رادیاتور می گردد. به مرور این رسوبات در سیستم زیاد شده و باید سیستم را شستشو دهیم و البته از یک محلول برای عدم تشکیل این رسوبات استفاده کنیم که در مقاله زیر به شرح بهتر این موضوع پرداخته ایم.
نحوه شستشوی رادیاتور شوفاژ: نحوه شستشوی رادیاتور شوفاژ موضوعی است که قصد دارم امروز به اون بپردازم و لازم به ذکر است که بدانید این یکی از آموزش های مهم در زمینه آموزش تعمیر پکیج میباشد که یه تعمیرکار حتما باید یاد بگیرد .
امروز قصد داریم به شما نحوه رسوب زدایی رادیاتور شوفاژ را به طور کامل و به صورت قدم به قدم آموزش بدیم و اگر حتی کمی استعداد فنی داشته باشید امیدوارم در پایان این مقاله براحتی اقدام به شستشوی مسیر شوفاژ و جرم زدایی رادیاتورها نمایید .
در واقع جرم گیری رادیاتور شوفاژ شامل چندین مرحله میباشد که برای انجام صحیح این کار می‌بایست تک تک مراحل را مو به مو انجام دهید. یکی از مهمترین نکات در شستشوی مدار شوفاژ انجام صحیح ترتیب اتصال شیلنگ آب سرد به شیلنگ های رفت و برگشت میباشد
حال تصور کنید که این میزان از رسوب که روی بدنه داخلی سمار نشسته شده است، در درون لوله کشی رادیاتور ها و قطعات داخلی پکیج هم در حال گردش است ، و با نشستن بر روی لوله ها و مسیر رادیاتور سبب بسته شدن مسیر و پوسیدگی لایه های داخلی رادیاتور می گردد. به مرور این رسوبات در سیستم زیاد شده و باید سیستم را شستشو دهیم و البته از یک محلول برای عدم تشکیل این رسوبات استفاده کنیم که در مقاله زیر به شرح بهتر این موضوع پرداخته ایم.
نحوه شستشوی رادیاتور شوفاژ: نحوه شستشوی رادیاتور شوفاژ موضوعی است که قصد دارم امروز به اون بپردازم و لازم به ذکر است که بدانید این یکی از آموزش های مهم در زمینه آموزش تعمیر پکیج میباشد که یه تعمیرکار حتما باید یاد بگیرد .
امروز قصد داریم به شما نحوه رسوب زدایی رادیاتور شوفاژ را به طور کامل و به صورت قدم به قدم آموزش بدیم و اگر حتی کمی استعداد فنی داشته باشید امیدوارم در پایان این مقاله براحتی اقدام به شستشوی مسیر شوفاژ و جرم زدایی رادیاتورها نمایید .
در واقع جرم گیری رادیاتور شوفاژ شامل چندین مرحله میباشد که برای انجام صحیح این کار می‌بایست تک تک مراحل را مو به مو انجام دهید. یکی از مهمترین نکات در شستشوی مدار شوفاژ انجام صحیح ترتیب اتصال شیلنگ آب سرد به شیلنگ های رفت و برگشت میباشد
چگونگی بهره برداری بهینه از پکیج شوفاژ و ابگرمکن دیواری
پکیج دیواری و زمینی دستگاههایی هستند که برای تامین آب گرم در منازل مسکونی و ادارات و محل های تجاری مورد استفاده قرار می گیرند. برای استفاده بهینه از پکیج های دیواری و زمینی رعایت نکات ذیل ضروری است:
در مرحله اول باید نصب پکیج دیواری و یا زمینی به درستی و مطابق با استاندارد ها و اصول فنی آن انجام شود. مثلا پکیج هایی که بدون فن هستند و به آنها با محفظه احتراق باز می گویند باید در جایی نصب شوند که دائما هوای آزاد به آن رسیده و تهویه مناسب انجام شود. اگر هوای کافی یرای این دستگاه تامین نشود عملکرد طبیعی آن را مختل کرده و در نتیجه گازهایی که از احتراق حاصل می شوند، خارج نخواهند شد. خروج این گازهای سمی بسیار خطرناک بوده و اگر به محل های مسکونی و جایی که افراد حضور دارند وارد شوند، می توانند خطرات جانی ایجاد نمایند.
با وجود اینکه پکیج های فن دار هوای مورد نیاز خود را از محیط بیرون دریافت می کنند اگر برای آنها لوله ای برای تامین هوا به صورت مجزا نصب نشده باشد و با هوای اتاق در ارتباط نباشند، باز هم برای کارایی بهتر و استفاده بهینه از آنها بهتر است اتاق دارای تهویه مناسب باشد تا احتمال نشت گازهای سمی به حداقل برسد.
برای استفاده بهینه از پکیج دیواری و زمینی بهتر است در محلی نصب شوند که از هر گونه گرد و غبار و مواد قابل اشتعال و گازهای سمی و خوردنده دور باشد و البته محل نصب آنها هم خشک بوده و سرمای شدید هم به آن نفوذ نکند چون در سرمای شدید احتمال یخ زدگی پکیج دیواری و زمینی وجود دارد.
نکته دیگر برای استفاده بهینه از پکیج دیواری و زمینی مناسب بودن ظرفیت دستگاه با ابعاد و مساحت ساختمان است اگر ظرفیت دستگاه با توجه به مساحت ساختمان کم باشد، باعث می شود دستگاه مدام در حال کار بوده و این امر باعث استهلاک آن خواهد شد.
در مرحله اول باید نصب پکیج دیواری و یا زمینی به درستی و مطابق با استاندارد ها و اصول فنی آن انجام شود. مثلا پکیج هایی که بدون فن هستند و به آنها با محفظه احتراق باز می گویند باید در جایی نصب شوند که دائما هوای آزاد به آن رسیده و تهویه مناسب انجام شود. اگر هوای کافی یرای این دستگاه تامین نشود عملکرد طبیعی آن را مختل کرده و در نتیجه گازهایی که از احتراق حاصل می شوند، خارج نخواهند شد. خروج این گازهای سمی بسیار خطرناک بوده و اگر به محل های مسکونی و جایی که افراد حضور دارند وارد شوند، می توانند خطرات جانی ایجاد نمایند.
با وجود اینکه پکیج های فن دار هوای مورد نیاز خود را از محیط بیرون دریافت می کنند اگر برای آنها لوله ای برای تامین هوا به صورت مجزا نصب نشده باشد و با هوای اتاق در ارتباط نباشند، باز هم برای کارایی بهتر و استفاده بهینه از آنها بهتر است اتاق دارای تهویه مناسب باشد تا احتمال نشت گازهای سمی به حداقل برسد.
برای استفاده بهینه از پکیج دیواری و زمینی بهتر است در محلی نصب شوند که از هر گونه گرد و غبار و مواد قابل اشتعال و گازهای سمی و خوردنده دور باشد و البته محل نصب آنها هم خشک بوده و سرمای شدید هم به آن نفوذ نکند چون در سرمای شدید احتمال یخ زدگی پکیج دیواری و زمینی وجود دارد.
نکته دیگر برای استفاده بهینه از پکیج دیواری و زمینی مناسب بودن ظرفیت دستگاه با ابعاد و مساحت ساختمان است اگر ظرفیت دستگاه با توجه به مساحت ساختمان کم باشد، باعث می شود دستگاه مدام در حال کار بوده و این امر باعث استهلاک آن خواهد شد.
مزایا و معایب شوفاژ برقی
در ساختمان ها و آپارتمان های امروزی از سیستم های متفاوتی برای گرم کردن فضای داخل ساختمان استفاده می شود که یکی از این سیستم ها شوفاژ برقی می باشد. استفاده از شوفاژ برقی به عنوان سیستم گرمایشی در آپارتمان ها مزایا و معایبی به همراه دارد که در این مطلب قصد داریم به توضیح مزایا و معایب شوفاژ برقی بپردازیم.
مزایا و معایب شوفاژ برقی
شوفاژ برقی که به آن رادیاتور برقی نیز گفته می شود نوعی بخاری است که درون این سیستم گرمایشی به جای آب از روغن پر شده است. المنت های تعبیه شده در دستگاه باعث گرم شدن روغن و حرکت آن در پره های رادیاتور میشود و با گرم شدن پرده های رادیاتور منجر به گرم شدن محیط می گردد. در شوفاژ برقی ناقل گرما روغن می باشد و نه سوخت آن. بهتر است بدانید که روغن مورد استفاده در این سیستم دائمی بوده و نیازی به تعویض ندارد.
مزایای شوفاژ برقی
کاربری آسان
نصب راحت
سرویس و نگهداری ارزان
تنوع در اندازه
روغن دائمی دستگاه
سازگاری با محیط زیست
و…
شوفاژهای برقی به دلیل این که با برق کار می کنند کاربری آسانی دارند. همچنین این شوفاژ ها در اندازه های متنوع در بازار موجود می باشد و نگهداری و نصب آنها ارزان می باشد. شوفاژهای برقی گازهای گلخانه ای کمتری تولید می کنند، از این رو استفاده از این نوع شوفاژ های ها برای محیط زیست مناسب می باشند.
معایب شوفاژ برقی
شوفاژهای برقی علاوه بر مزایایی که گفته شد دارای معایبی نیز می باشند که این معایب عبارتند از:
عملکرد پر هزینه
سر و صدای زیاد
امنیت پایین
تولید میزان کم رطوبت
نیازمند به سیستم الکتریکی پرقدرت مصرف انرژی الکتریکی بالا
نیاز به عایق کاری بیشتری دارد تولید انرژی گرمایی
پر قدرت عدم تطابق با سیم کشی های قدیمی ساختمان
شوفاژهای برقی مصرف برق بالایی دارند و برای گرم کردن خانه های بزرگ اصلا مناسب نمی باشد، این شوفاژها مصرفی در حدود ۲۰ تا ۳۰ کیلو وات در ساعت دارند که این میزان مصرف انرژی هزینه قبض برق را افزایش چشمگیری میدهد. استفاده از شوفاژ برقی تنها در صورتی توجیه اقتصادی دارد که به صورت چند ساعته و کوتاه مدت باشد اما استفاده مداوم از این سیستم گرمایشی در فصول سرد سال مقرون به صرفه نبوده و توجیه اقتصادی ندارد.
مزایا و معایب شوفاژ برقی
شوفاژ برقی که به آن رادیاتور برقی نیز گفته می شود نوعی بخاری است که درون این سیستم گرمایشی به جای آب از روغن پر شده است. المنت های تعبیه شده در دستگاه باعث گرم شدن روغن و حرکت آن در پره های رادیاتور میشود و با گرم شدن پرده های رادیاتور منجر به گرم شدن محیط می گردد. در شوفاژ برقی ناقل گرما روغن می باشد و نه سوخت آن. بهتر است بدانید که روغن مورد استفاده در این سیستم دائمی بوده و نیازی به تعویض ندارد.
مزایای شوفاژ برقی
کاربری آسان
نصب راحت
سرویس و نگهداری ارزان
تنوع در اندازه
روغن دائمی دستگاه
سازگاری با محیط زیست
و…
شوفاژهای برقی به دلیل این که با برق کار می کنند کاربری آسانی دارند. همچنین این شوفاژ ها در اندازه های متنوع در بازار موجود می باشد و نگهداری و نصب آنها ارزان می باشد. شوفاژهای برقی گازهای گلخانه ای کمتری تولید می کنند، از این رو استفاده از این نوع شوفاژ های ها برای محیط زیست مناسب می باشند.
معایب شوفاژ برقی
شوفاژهای برقی علاوه بر مزایایی که گفته شد دارای معایبی نیز می باشند که این معایب عبارتند از:
عملکرد پر هزینه
سر و صدای زیاد
امنیت پایین
تولید میزان کم رطوبت
نیازمند به سیستم الکتریکی پرقدرت مصرف انرژی الکتریکی بالا
نیاز به عایق کاری بیشتری دارد تولید انرژی گرمایی
پر قدرت عدم تطابق با سیم کشی های قدیمی ساختمان
شوفاژهای برقی مصرف برق بالایی دارند و برای گرم کردن خانه های بزرگ اصلا مناسب نمی باشد، این شوفاژها مصرفی در حدود ۲۰ تا ۳۰ کیلو وات در ساعت دارند که این میزان مصرف انرژی هزینه قبض برق را افزایش چشمگیری میدهد. استفاده از شوفاژ برقی تنها در صورتی توجیه اقتصادی دارد که به صورت چند ساعته و کوتاه مدت باشد اما استفاده مداوم از این سیستم گرمایشی در فصول سرد سال مقرون به صرفه نبوده و توجیه اقتصادی ندارد.
نشانگر فشار بار
دلایل افت فشار مکرر پکیج
وجود نشتی در مدار لوله کشی و یا رادیاتورها و حتی زیر پکیج (چک کردن زیر رادیاتورها و پکیج برای پیدا کردن خیسی و نشتی) برای اطمینان از این ایراد بهتره شیرهای رفت و برگشت زیر پکیج را کامل ببندید و چک کنید که آیا فشار بار مجدد کم میشود یا خیر، اگر متوجه شدید با بستن شیرها فشار بار کم نمی‌شود قطعا مشکل از پکیج نیست و در لوله کشی باید به دنبال نشتی باشید.
رادیاتورها نو میباشد و مکرر هوا می‌گیرد و این هوا از طریق ایرونت هواگیری تخلیه میشود و باعث افت فشار مانومتر میشود .(تزریق محلول ضد هواگیری رادیاتور)
کم بودن باد و یا معیوب بودن منبع انبساط نیز در پکیج دیواری باعث بالا رفتن فشار بار میشود، در این صورت زمانی که شعله روشن میشود و حرارت رو به بالا رفتن میباشد فشار بار نیز شروع به افزایش می‌کند و به محض قطع شدن شعله و پایین آمدن حرارت فشار بار شروع به کم شدن می‌کند (والف منبع انبساط را فشار دهید اگر باد کم داشت آن را کامل خالی کنید و سپس آب سیستم را کاملا تخلیه کرده و با تلمبه متوسط حدود 15 بار باد به منبع بزنید. ولی اگر با فشار دادن والف منبع انبساط آب خارج شد یعنی منبع انبساط معیوب شده است و می‌بایست تعویض شود)
رسوب گرفتن و کیپ شدن رابط منبع انبساط به پکیج (اگر چک کردید و منبع انبساط باد داشت ولی تمام نشانه های باد نداشتن منبع مشاهده شد، یعنی با بالا رفتن دما فشار زیاد و با کم شدن دما فشار پایین می‌آمد، به احتمال قوی رابط منبع انبساط، معمولاً رابط هایی که از جنس شیلنگ هستند رسوب می‌گیرد و باید تعویض بشه)
در برخی از پکیج ها در قسمت مبدل حرارتی اصلی نشتی بوجود میاد و این نشتی قطره قطره روی برنر و شعله ریخته و همونجا بخار میشود و ظاهرا شما هیچ نشتی زیر پکیج ملاحظه نمی‌کنید (جهت اطمينان از این مسئله فقط باید کاور دستگاه و درب محفظه احتراق باز شود و هیت اکسچنجر را از نظر ظاهری بررسی کنید، چون در صورت نشتی و بخار آب رسوبات بسیار زیادی روی مبدل مشاهده میشود)
وجود نشتی در مدار لوله کشی و یا رادیاتورها و حتی زیر پکیج (چک کردن زیر رادیاتورها و پکیج برای پیدا کردن خیسی و نشتی) برای اطمینان از این ایراد بهتره شیرهای رفت و برگشت زیر پکیج را کامل ببندید و چک کنید که آیا فشار بار مجدد کم میشود یا خیر، اگر متوجه شدید با بستن شیرها فشار بار کم نمی‌شود قطعا مشکل از پکیج نیست و در لوله کشی باید به دنبال نشتی باشید.
رادیاتورها نو میباشد و مکرر هوا می‌گیرد و این هوا از طریق ایرونت هواگیری تخلیه میشود و باعث افت فشار مانومتر میشود .(تزریق محلول ضد هواگیری رادیاتور)
کم بودن باد و یا معیوب بودن منبع انبساط نیز در پکیج دیواری باعث بالا رفتن فشار بار میشود، در این صورت زمانی که شعله روشن میشود و حرارت رو به بالا رفتن میباشد فشار بار نیز شروع به افزایش می‌کند و به محض قطع شدن شعله و پایین آمدن حرارت فشار بار شروع به کم شدن می‌کند (والف منبع انبساط را فشار دهید اگر باد کم داشت آن را کامل خالی کنید و سپس آب سیستم را کاملا تخلیه کرده و با تلمبه متوسط حدود 15 بار باد به منبع بزنید. ولی اگر با فشار دادن والف منبع انبساط آب خارج شد یعنی منبع انبساط معیوب شده است و می‌بایست تعویض شود)
رسوب گرفتن و کیپ شدن رابط منبع انبساط به پکیج (اگر چک کردید و منبع انبساط باد داشت ولی تمام نشانه های باد نداشتن منبع مشاهده شد، یعنی با بالا رفتن دما فشار زیاد و با کم شدن دما فشار پایین می‌آمد، به احتمال قوی رابط منبع انبساط، معمولاً رابط هایی که از جنس شیلنگ هستند رسوب می‌گیرد و باید تعویض بشه)
در برخی از پکیج ها در قسمت مبدل حرارتی اصلی نشتی بوجود میاد و این نشتی قطره قطره روی برنر و شعله ریخته و همونجا بخار میشود و ظاهرا شما هیچ نشتی زیر پکیج ملاحظه نمی‌کنید (جهت اطمينان از این مسئله فقط باید کاور دستگاه و درب محفظه احتراق باز شود و هیت اکسچنجر را از نظر ظاهری بررسی کنید، چون در صورت نشتی و بخار آب رسوبات بسیار زیادی روی مبدل مشاهده میشود)
نحوه انتخاب پکیج شوفاژ و ابگرمکن دیواری
مالکان واحدهای مسکونی با توجه به هزینه های بالای ساخت موتورخانه مرکزی و یا استفاده از تجهیزات پشرفته تر در بخش تاسیسات، تمایل بیشتری به استفاده از پکیج شوفاژ دیواری از خود نشان می دهند. بنابراین در انتخاب پکیج دیواری برای ساختمان باید نکات مهمی مورد توجه قرارگیرد. عواملی مانند وضعیت تخلیه گازهای شعله، چگونگی تامین هوای تازه و غیره مطرح می باشد. دیگ های پکیج در واقع مجموعه ای از تجهیزات یک موتورخانه حرارت مرکزی است این دیگ ها معمولا شامل پمپ منبع انبساط، مشعل، کویل های آبگرم مصرفی و وسایل کنترلی می باشند. پکیج قادر است علاوه بر آبگرم مصرفی آبگرم تاسیساتی را تامین کند.
پکیج تک مبدله یا حرارت مستقیم
این پکیج ها دارای یک مبدل می باشند که این مبدل هم در گرمایش و هم در آب گرم مصرفی مشترک است. در این نوع پکیج دو لوله تو در تو قرار گرفته که لوله داخلی جهت آب گرم و لوله بیرونی برای آب سرد مورد استفاده قرار می گیرد. به دلیل کارکرد دوگانه این نوع مبدل به آن مبدل دو منظوره نیز گفته می شود. این نوع پکیج با نام های دیگری همچون بای ترمیک (BiThermic) و همچنین مبدل جفت (Double Heat Exchanger) نیز گفته می شود.
برای تامین آب گرم مورد نیاز ساکنین، با باز شدن شیر آب گرم، فلومتر اجازه ورود آب شهر به مبدل اصلی را داده و در برابر شعله مستقیم گرم و به لوله خروجی آب گرم دستگاه هدایت می شود، درست شبیه عملکرد آبگرمکن های دیواری. در این حالت نیازی به فعال شدن پمپ گردش آب نمی باشد. برای تامین گرمایش رادیاتورها (حالت زمستانی پکیج)، آب گرم از طریق شیر سه طرفه به سمت رادیاتورها هدایت می شود و برای گردش آب در شبکه لوله ها و پکیج، پمپ فعال می شود. با توجه به اینکه تنها یک مبدل مسوول گرم کردن آب است امکان رسوب گیری دستگاه زیاد است
مزیت های پکیج تک مبدله
1.استهلاک کمتر به دلیل غیرفعال بودن پمپ گردش آب در تابستان سریعتر گرم شدن آب به دلیل شعله مستقیم
2.پکیج دو مبدله یا حرارت غیر مستقیم
پکیج دو مبدله یا حرارت غیر مستقیم
این پکیج ها دارای دو مبدل اولیه و ثانویه هستند و برای مناطقی که رسوب و سختی آب بالایی دارند استفاده می شوند، به علت وجود دو مبدل جداگانه دستگاه دیرتر رسوب می گیرد. این مساله بویژه در استمرار کارآیی دستگاه در گذر زمان و جلوگیری از مشکلات و مسایلی چون سرد و گم شدن آب گرم بسیار تاثیر گذار است. در این دستگاه به علت وجود مبدل ثانویه پمپ دستگاه چه در حالت گرمایش و چه در حالت آب گرم بهداشتی باید کارکند. وجود قطعات اضافی مانند مبدل، شیر سه طرفه و ….هزینه سرویس را بالا می برد. به این نوع دستگاه ها Monothermic نیز گفته می شود چرا که برای تامین گرمایش آب از یک مبدل و برای گرمایش رادیاتورها نیز از مبدل دیگر استفاده می شود.
مزیت های پکیج دو مبدل
1.یکنواختی دمای آب گرم
2.رسوب گیری کمتر
پکیج تک مبدله یا حرارت مستقیم
این پکیج ها دارای یک مبدل می باشند که این مبدل هم در گرمایش و هم در آب گرم مصرفی مشترک است. در این نوع پکیج دو لوله تو در تو قرار گرفته که لوله داخلی جهت آب گرم و لوله بیرونی برای آب سرد مورد استفاده قرار می گیرد. به دلیل کارکرد دوگانه این نوع مبدل به آن مبدل دو منظوره نیز گفته می شود. این نوع پکیج با نام های دیگری همچون بای ترمیک (BiThermic) و همچنین مبدل جفت (Double Heat Exchanger) نیز گفته می شود.
برای تامین آب گرم مورد نیاز ساکنین، با باز شدن شیر آب گرم، فلومتر اجازه ورود آب شهر به مبدل اصلی را داده و در برابر شعله مستقیم گرم و به لوله خروجی آب گرم دستگاه هدایت می شود، درست شبیه عملکرد آبگرمکن های دیواری. در این حالت نیازی به فعال شدن پمپ گردش آب نمی باشد. برای تامین گرمایش رادیاتورها (حالت زمستانی پکیج)، آب گرم از طریق شیر سه طرفه به سمت رادیاتورها هدایت می شود و برای گردش آب در شبکه لوله ها و پکیج، پمپ فعال می شود. با توجه به اینکه تنها یک مبدل مسوول گرم کردن آب است امکان رسوب گیری دستگاه زیاد است
مزیت های پکیج تک مبدله
1.استهلاک کمتر به دلیل غیرفعال بودن پمپ گردش آب در تابستان سریعتر گرم شدن آب به دلیل شعله مستقیم
2.پکیج دو مبدله یا حرارت غیر مستقیم
پکیج دو مبدله یا حرارت غیر مستقیم
این پکیج ها دارای دو مبدل اولیه و ثانویه هستند و برای مناطقی که رسوب و سختی آب بالایی دارند استفاده می شوند، به علت وجود دو مبدل جداگانه دستگاه دیرتر رسوب می گیرد. این مساله بویژه در استمرار کارآیی دستگاه در گذر زمان و جلوگیری از مشکلات و مسایلی چون سرد و گم شدن آب گرم بسیار تاثیر گذار است. در این دستگاه به علت وجود مبدل ثانویه پمپ دستگاه چه در حالت گرمایش و چه در حالت آب گرم بهداشتی باید کارکند. وجود قطعات اضافی مانند مبدل، شیر سه طرفه و ….هزینه سرویس را بالا می برد. به این نوع دستگاه ها Monothermic نیز گفته می شود چرا که برای تامین گرمایش آب از یک مبدل و برای گرمایش رادیاتورها نیز از مبدل دیگر استفاده می شود.
مزیت های پکیج دو مبدل
1.یکنواختی دمای آب گرم
2.رسوب گیری کمتر
انواع برند پکیج شوفاژ و ابگرمکن دیواری
نتخاب بهترین پکیج دیواری، به خصوص برای خانه‌هایی که فضای کمی دارند؛ یکی از بهترین گزینه‌ها است. در صورتی که خانه شما فضایی بیش از 250 متر دارد، می‌توانید از نصب پکیجهای ایستاده را انتخاب کنید؛ اما پیشنهاد ما، استفاده از سیستمهای گرمایشی دیگر نظیر گرمایش از کف است.
در این مقاله قصد داریم برای شما، بهترین مارک‌های پکیج خارجی و بهترین برندهای پکیج ایرانی را معرفی را معرفی کنیم. در صورتی که صرفا مدنظر دارید از این برندها آگاه شوید ایران رادیاتور، بوتان و لورچ بهترین برندهای پکیج دیواری ایرانی هستند؛ و بوش و آریستون، بهترین مارک پکیج دیواری خارجی.
بهترین مارک پکیج ایرانی
در ادامه، علاوه آشنایی با نکات مهم در خصوص طرز کار پکیج، برندهای ایران رادیاتور و بوتان را به عنوان بهترین برندهای ایرانی تولید کننده پکیج، معرفی کرده‌ایم. ویژگی‌هایی مثل میزان مصرف گاز پکیج، شناخت معایب پکیج در برخی برندها و همین طور طرز صحیح نصب این وسیله پرکابرد از دلایل اصلی اهمیت شناخت محصولات مختلف است.
پکیجهای ایران رادیاتور شامل مدلهای M آنالوگ، اکو، L دیجیتال، Z، K و BM میباشد که هر کدام دارای ویژگی‌های مخصوص خود هستند. به انوان مثال مدل اکو و پکیجهای سری E ،K ،M ، L دارای دو مبدل میباشد و مدل BM یک مدل دارد. ویژگی‌های هریک از مدلهای پکیج ایران رادیاتور را می‌توانید در کاتالوگ محصولات مشاهده بکنید.
بهترین مارک پکیج ایرانی
در ادامه، علاوه آشنایی با نکات مهم در خصوص طرز کار پکیج، برندهای ایران رادیاتور و بوتان را به عنوان بهترین برندهای ایرانی تولید کننده پکیج، معرفی کرده‌ایم. ویژگی‌هایی مثل میزان مصرف گاز پکیج، شناخت معایب پکیج در برخی برندها و همین طور طرز صحیح نصب این وسیله پرکابرد از دلایل اصلی اهمیت شناخت محصولات مختلف است.
پکیجهای ایران رادیاتور شامل مدلهای M آنالوگ، اکو، L دیجیتال، Z، K و BM میباشد که هر کدام دارای ویژگی‌های مخصوص خود هستند. به انوان مثال مدل اکو و پکیجهای سری E ،K ،M ، L دارای دو مبدل میباشد و مدل BM یک مدل دارد. ویژگی‌های هریک از مدلهای پکیج ایران رادیاتور را می‌توانید در کاتالوگ محصولات مشاهده بکنید.
ظرفیت پکیج شوفاژ و ابگرمکن دیواری
در کنار پارامترهایی از قبیل نوع سوخت پکیج، ابعاد پکیج و مدل آن گزینه دیگری به نام ظرفیت پکیج نیز وجود دارد که باید در هنگام تهیه و خرید دستگاه به آن توجه داشت.
حال ظرفیت پکیج به معنی میزان بازدهی دستگاه است که به واحد کیلو وات محاسبه و نمایش داده می شود و میزان آن به یکی از اندازه های 24KW، 28KW، 30KW و 35KW است. توجه داشته باشید که در نظر گرفتن میزان ظرفیت پکیج و یا به عبارتی دیگر میزان قدرت گرمایشی دستگاه یکی از مهم ترین مواردی است که باید در هنگام انتخاب و خرید دستگاه به آن توجه داشته باشید.
دلیل اهمیت این پارامتر به میزان راندامان، مقدار مصرف سوخت و هزینه های مربوط به تامین سوخت مورد نیاز دستگاه مربوط می شود.
چرا که اگر از پکیج با ظرفیت غیر متناسب با شرایط ساختمان مورد نظر استفاده شود، علاوه بر بازدهی نامناسب و عدم ایجاد گرمای مطلوب، عمر مفید پکیج نیز کاهش پیدا خواهد کرد.
از طرفی توجه به این نکته نیز بسیار مهم است که عوامل مختلف دیگری همچون نوع منبع انبساط پکیج، تعداد پره های مشعل، قدرت فن دستگاه و اندازه مبدل های پکیج نیز به میزان ظرفیت پکیج وابسته هستند.
با این توضیح که حجم منابع انبساط با توجه به قدرت و بازدهی پکیج متفاوت هستند، همچنین هر چه ظرفیت و توان پکیج بیشتر باشد، تعداد پره های مشعل بیشتر بوده و فن دستگاه نیز با قدرت بیشتری کار می کند و علاوه بر این مبدل ها هم بزرگتر خواهند بود.
حال ظرفیت پکیج به معنی میزان بازدهی دستگاه است که به واحد کیلو وات محاسبه و نمایش داده می شود و میزان آن به یکی از اندازه های 24KW، 28KW، 30KW و 35KW است. توجه داشته باشید که در نظر گرفتن میزان ظرفیت پکیج و یا به عبارتی دیگر میزان قدرت گرمایشی دستگاه یکی از مهم ترین مواردی است که باید در هنگام انتخاب و خرید دستگاه به آن توجه داشته باشید.
دلیل اهمیت این پارامتر به میزان راندامان، مقدار مصرف سوخت و هزینه های مربوط به تامین سوخت مورد نیاز دستگاه مربوط می شود.
چرا که اگر از پکیج با ظرفیت غیر متناسب با شرایط ساختمان مورد نظر استفاده شود، علاوه بر بازدهی نامناسب و عدم ایجاد گرمای مطلوب، عمر مفید پکیج نیز کاهش پیدا خواهد کرد.
از طرفی توجه به این نکته نیز بسیار مهم است که عوامل مختلف دیگری همچون نوع منبع انبساط پکیج، تعداد پره های مشعل، قدرت فن دستگاه و اندازه مبدل های پکیج نیز به میزان ظرفیت پکیج وابسته هستند.
با این توضیح که حجم منابع انبساط با توجه به قدرت و بازدهی پکیج متفاوت هستند، همچنین هر چه ظرفیت و توان پکیج بیشتر باشد، تعداد پره های مشعل بیشتر بوده و فن دستگاه نیز با قدرت بیشتری کار می کند و علاوه بر این مبدل ها هم بزرگتر خواهند بود.
انواع پکیج شوفاژ و ابگرمکن دیواری
دراین مقاله چهار نسل از پکیجهای شوفاژ دیواری، تاریخچه، علل پیدایش و مزایا و معایب هریک توصیف میگردد.
چهار نسل پکیح شوفاژ دیواری از منظر سوخت و احتراق به ترتیب پیدایش، عبارتند از:
1.پکیج تک مبدله
2.پکیج دومبدله
3.پکیج نیمه کندانس (Semi-Condensing)
4.پکیج تمام کندانس (Full-Condensing)
برای آشنایی بیشتر با این پکیجهای شوفاژ دیواری با ما همراه باشید.
نسل 1- پکیج تک مبدله (Bi-thermic)
این نوع و تیپ از پکیج شوفاژ دیواری به عنوان اولین نسل از پکیجهای شوفاژ دیواری مورد استفاده قرار گرفت (حدود 55 سال پیش). منطق عملکرد این نوع از پکیج شوفاژ دیواری، گرم شدن آب گرم مصرفی (آب مورد استفاده برای شستشو و استحمام) و آب گرم در حال چرخش در رادیاتورها (مسیر بسته) هر دو در یک مبدل از جنس مس گرم خواهد شد.
ولی توجه به این نکته بسیار حائز اهمیت است که هیچ نوع پکیج شوفاژ دیواری در هیچ کجای دنیا وجود ندارد که در آن واحد همزمان هم آب بهداشتی و هم آب مدار گرمایش را حرارت دهی نماید.
برای توضیح بیشتر، گاز پس از ورود به برنر و اختلاط با هوا و تشکیل شعله در محفظه احتراق، با برخورد با مبدل این نوع از پکیج که از نوع دو منظوره (bi-thermic) به معنی استفاده برای هر دو منظور آبگرم مصرفی (بهداشتی) و گرمایش میباشد، از دودکش خارج خواهد شد.
برای تفهمیم موضوع، همانگونه که در تصویر مشاهده می‌فرمایید یک لوله مسی که به فرم صلیبی درآمده است داخل یک لوله مسی بیضی شکل تعبیه شده است. آبگرم بهداشتی داخل لوله صلیبی و آب مدار گرمایش اطراف آن است. دلیل در نظر گرفتن آب گرم بهداشتی داخل لوله وقرارگیری آب مدار گرمایش بیرون لوله، دمای مورد نظر بالاتر مدار گرمایش نسبت به بهداشتی میباشد چرا که دامنه (رنج) دمای مدار گرمایش 35 تا 80 درجه سانتیگراد (در برخی مدلهای پکیج می‌تواند این دامنه اندکی متفاوت باشد) و دامنه دمایی مدار بهداشتی بین 30 تا 60 درجه سانتیگراد خواهد بود. در نتیجه برای کنترل بهتر روی دماهای خروجی آب با دمای نهایی بالاتر باید به شعله نزدیکتر باشد که به همین علت آب مدار گرمایش در اطراف لوله و آب مدار بهداشتی داخل لوله در نظر گرفته شده است.
نسل 2- پکیج دو مبدله:
یکی از نکات منفی در مورد پکیجهای شوفاژ دیواری با توجه به مکانیزم و نحوه عملکرد آنها بحث مدت زمان (فاصله زمانی) بین باز کردن آب گرم و دریافت آب گرم در نقطه مورد نظر (به طور مثال سردوش حمام) است. بدین معنی که زمانی که شیر آب گرم را باز می‌کنیم ابتدا فلومتر/ فلوسوئیچ پکیج شوفاژ دیواری جریان آب را تشخیص میدهد، سپس فشار آب کافی در مدار گرمایش کنترل میگردد (به علتی که در بالا ذکر شد و نبود آب در مدار گرمایش می‌تواند صدمات جبران ناپذیر به پکیج شوفاژ دیواری بزند). پمپ در این مرحله روشن گردیده و سپس باز بودن پرشر سوییچ هوا کنترل میگردد (تا از یکسره نبودن آن مطمین گردد)، در ادامه فن روشن شده و مجدد بسته شدن پرشر سوییچ هوا کنترل میگردد. در صورت طی شدن این مراحل جرقه زن فعال شده و گاز توسط شیر گاز باز میگردد تا شعله تشکیل شود. انجام همه این مراحل حدود 6 تا 7 ثانیه زمان بر است و این بدان معنی است که مشتری با تاخیر 6 تا 7 ثانیه ای آب گرم مطلوب خود را دریافت خواهد کرد.
در اروپا دو استاندارد در مورد آبگرم بهداشتی وجود دارد که اولی در ایران بومی‌سازی شده و مورد استفاده است که کارکرد وسایل گرمایشی که با آب گرم در ارتباط هستند را مورد بررسی قرار میدهد. این دو استاندارد عبارتند از EN13203-1 و EN13203-2. دستگاههای تولید آب گرم طی این دو استاندارد مورد آزمون قرار گرفته و بر اساس امتیازهای دریافتی به ترتیب 3 ستاره یا دو ستاره یا تک ستاره یا بدون ستاره نامیده میشوند. یکی از پارامترهای مورد اندازه گیری این تست که امتیاز بالایی در نتیجه آزمون خواهد داشت زمان بین درخواست آب گرم بهداشتی تا زمان دریافت حداقل 75 درصد از دمای تنظیمی‌مورد انتظار در محل درخواست (خروجی شیر) میباشد. بهترین زمان در نظر گرفته شده برای این تست 5 ثانیه لحاظ شده است که همانگونه که وصف شد، پکیجهای تک مبدله همگی بالای این زمان اند و در نتیجه امتیاز بالایی را از دست خواهند داد. به همین علت است که در مورد ستاره آبگرم بهداشتی پکیجهای تک مبدله در سرتاسر جهان بلا استثنا حداکثر 2 ستاره آبگرم بهداشتی دارند و هیچ پکیج تک مبلدله ای درسرتاسر دنیا نمی‌تواند 3 ستاره آب بهداشتی را دریافت نمایند. به همین علت سازندگان پکیج شوفاژ دیواری به فکر رفع این مشکل افتادند.
نسل 3- نیمه کندانس (Semi-condensing):
همانگونه که توصیف شد، در هر دو نسل اول و دوم، دمای خروج محصولات احتراق بالاست (حدود 110 درجه سانتیگراد)، بدین شرح، نسل سوم پکیج شوفاژ دیواری روانه بازار گردید که به آن پکیج نیمه کندانس یا Semi-condensing اطلاق میگردد که در ایران به نام پکیج سه مبدله شناخته میباشد که علت این نام گذاری اضافه شدن یک مبدل دیگر در بالای دستگاه و در مسیر خروج محصولات احتراق میباشد، بدین شکل در این نوع دستگاه شوفاژدیواری، از یک مبدل هوا به آب استفاده میگردد. در یک سمت (سمت هوا) محصولات احتراق و در سمت دیگر (برگشت آب مدار گرمایش) وجود دارد که این عمل باعث پیش گرم شدن آب برگشت مدار گرمایش شده و در نتیجه از این روش انتقال حرارت (راندمان سیستم) افزایش خواهد یافت.
توجه گردد که جهت دستیابی به بهترین راندمان پکیج شوفاژ دیواری سه مبدله، دمای آب برگشت مدار گرمایش باید حداقل ممکن باشد (حداکثر 53 درجه سانتیگراد)، چرا که هرچقدر این دما پایین تر باشد، راندمان بالاتری از دستگاه را شاهد خواهیم بود. در این دستگاه‌ها مهم است که آب در دمای مناسب باشد تا گرمای نهان تبخیر آزاد شده و شاهد حداکثر راندمان باشیم.
در نتیجه می‌توان نتیجه گرفت که راندمان پکییج چگالشی در سیستم هایی که دمای برگشت گرمایش پایین تری دارند (همانند سیستمهای گرمایش از کف) بالاتر خواهد بود.
پس در حالت توزیع حرارت به روش گرمایش از کف به محیط، استفاده از پکیجهای چگالشی به شدت توصبه میگردد و توجه به این نکته بسیار حائز اهمیت است که در صورت کارکرد پکیج شوفاژ دیواری بصورت معمول و بدون در نظر گرفتن این نکته، باعث میشود نه تنها بازده مورد نظر حاصل نشود بلکه مصرف بالاتر انرژی در این دستگاه‌ها را شاهد باشیم.
نسل 4- پکیج تمام چگالشی (full-Condensing)
نسل چهارم پکیج شوفاژ دیواری با نام پکیج تمام کندانس یا full-Condensing >شناخته میشود که مشکل مطرح شده در نکته قبل را ندارد، بدین معنی که همزمان نسبت اختلاط و ترکیب هوا و گاز تحت کنترل برد اصلی این دستگاه میباشد و می‌تواند بر اساس نیاز نسبت این دو را برای رسیدن به توان‌‌‌های مختلف تغییر دهد.
در این نسل از پکیجهای شوفاژ دیواری، از منطق ونتوری (Venturi) برای اختلاط گاز و هوا استفاده میشود. بدین معنی که خروجی فن که از نوع دور متغیر میباشد و توسط فرمان صادره از برد الکترونیک دستگاه و بر اساس نیاز، دبی هوای خروجی از آن متغیر میباشد، وارد قطعه ای به نام ونتوری میگردد. سمت دیگر ونتوری به خروجی شیر گاز پکیج چگالشی،متصل میگردد. حال بر اساس معادله برنولی (Bernoli Equation) هر چقدر سرعت ورود هوا به ونتوری، بیشتر شود، میزان گاز ورودی به ونتوری و در نتیجه خروجی از ونتوری بیشتر و هر چقدر سرعت ورود هوا به آن کاهش یابد، هوای خروجی از ونتوری (ورودی به محفظه احتراق) کمتر خواهد بود.
1.پکیج تک مبدله
2.پکیج دومبدله
3.پکیج نیمه کندانس (Semi-Condensing)
4.پکیج تمام کندانس (Full-Condensing)
برای آشنایی بیشتر با این پکیجهای شوفاژ دیواری با ما همراه باشید.
نسل 1- پکیج تک مبدله (Bi-thermic)
این نوع و تیپ از پکیج شوفاژ دیواری به عنوان اولین نسل از پکیجهای شوفاژ دیواری مورد استفاده قرار گرفت (حدود 55 سال پیش). منطق عملکرد این نوع از پکیج شوفاژ دیواری، گرم شدن آب گرم مصرفی (آب مورد استفاده برای شستشو و استحمام) و آب گرم در حال چرخش در رادیاتورها (مسیر بسته) هر دو در یک مبدل از جنس مس گرم خواهد شد.
ولی توجه به این نکته بسیار حائز اهمیت است که هیچ نوع پکیج شوفاژ دیواری در هیچ کجای دنیا وجود ندارد که در آن واحد همزمان هم آب بهداشتی و هم آب مدار گرمایش را حرارت دهی نماید.
برای توضیح بیشتر، گاز پس از ورود به برنر و اختلاط با هوا و تشکیل شعله در محفظه احتراق، با برخورد با مبدل این نوع از پکیج که از نوع دو منظوره (bi-thermic) به معنی استفاده برای هر دو منظور آبگرم مصرفی (بهداشتی) و گرمایش میباشد، از دودکش خارج خواهد شد.
برای تفهمیم موضوع، همانگونه که در تصویر مشاهده می‌فرمایید یک لوله مسی که به فرم صلیبی درآمده است داخل یک لوله مسی بیضی شکل تعبیه شده است. آبگرم بهداشتی داخل لوله صلیبی و آب مدار گرمایش اطراف آن است. دلیل در نظر گرفتن آب گرم بهداشتی داخل لوله وقرارگیری آب مدار گرمایش بیرون لوله، دمای مورد نظر بالاتر مدار گرمایش نسبت به بهداشتی میباشد چرا که دامنه (رنج) دمای مدار گرمایش 35 تا 80 درجه سانتیگراد (در برخی مدلهای پکیج می‌تواند این دامنه اندکی متفاوت باشد) و دامنه دمایی مدار بهداشتی بین 30 تا 60 درجه سانتیگراد خواهد بود. در نتیجه برای کنترل بهتر روی دماهای خروجی آب با دمای نهایی بالاتر باید به شعله نزدیکتر باشد که به همین علت آب مدار گرمایش در اطراف لوله و آب مدار بهداشتی داخل لوله در نظر گرفته شده است.
نسل 2- پکیج دو مبدله:
یکی از نکات منفی در مورد پکیجهای شوفاژ دیواری با توجه به مکانیزم و نحوه عملکرد آنها بحث مدت زمان (فاصله زمانی) بین باز کردن آب گرم و دریافت آب گرم در نقطه مورد نظر (به طور مثال سردوش حمام) است. بدین معنی که زمانی که شیر آب گرم را باز می‌کنیم ابتدا فلومتر/ فلوسوئیچ پکیج شوفاژ دیواری جریان آب را تشخیص میدهد، سپس فشار آب کافی در مدار گرمایش کنترل میگردد (به علتی که در بالا ذکر شد و نبود آب در مدار گرمایش می‌تواند صدمات جبران ناپذیر به پکیج شوفاژ دیواری بزند). پمپ در این مرحله روشن گردیده و سپس باز بودن پرشر سوییچ هوا کنترل میگردد (تا از یکسره نبودن آن مطمین گردد)، در ادامه فن روشن شده و مجدد بسته شدن پرشر سوییچ هوا کنترل میگردد. در صورت طی شدن این مراحل جرقه زن فعال شده و گاز توسط شیر گاز باز میگردد تا شعله تشکیل شود. انجام همه این مراحل حدود 6 تا 7 ثانیه زمان بر است و این بدان معنی است که مشتری با تاخیر 6 تا 7 ثانیه ای آب گرم مطلوب خود را دریافت خواهد کرد.
در اروپا دو استاندارد در مورد آبگرم بهداشتی وجود دارد که اولی در ایران بومی‌سازی شده و مورد استفاده است که کارکرد وسایل گرمایشی که با آب گرم در ارتباط هستند را مورد بررسی قرار میدهد. این دو استاندارد عبارتند از EN13203-1 و EN13203-2. دستگاههای تولید آب گرم طی این دو استاندارد مورد آزمون قرار گرفته و بر اساس امتیازهای دریافتی به ترتیب 3 ستاره یا دو ستاره یا تک ستاره یا بدون ستاره نامیده میشوند. یکی از پارامترهای مورد اندازه گیری این تست که امتیاز بالایی در نتیجه آزمون خواهد داشت زمان بین درخواست آب گرم بهداشتی تا زمان دریافت حداقل 75 درصد از دمای تنظیمی‌مورد انتظار در محل درخواست (خروجی شیر) میباشد. بهترین زمان در نظر گرفته شده برای این تست 5 ثانیه لحاظ شده است که همانگونه که وصف شد، پکیجهای تک مبدله همگی بالای این زمان اند و در نتیجه امتیاز بالایی را از دست خواهند داد. به همین علت است که در مورد ستاره آبگرم بهداشتی پکیجهای تک مبدله در سرتاسر جهان بلا استثنا حداکثر 2 ستاره آبگرم بهداشتی دارند و هیچ پکیج تک مبلدله ای درسرتاسر دنیا نمی‌تواند 3 ستاره آب بهداشتی را دریافت نمایند. به همین علت سازندگان پکیج شوفاژ دیواری به فکر رفع این مشکل افتادند.
نسل 3- نیمه کندانس (Semi-condensing):
همانگونه که توصیف شد، در هر دو نسل اول و دوم، دمای خروج محصولات احتراق بالاست (حدود 110 درجه سانتیگراد)، بدین شرح، نسل سوم پکیج شوفاژ دیواری روانه بازار گردید که به آن پکیج نیمه کندانس یا Semi-condensing اطلاق میگردد که در ایران به نام پکیج سه مبدله شناخته میباشد که علت این نام گذاری اضافه شدن یک مبدل دیگر در بالای دستگاه و در مسیر خروج محصولات احتراق میباشد، بدین شکل در این نوع دستگاه شوفاژدیواری، از یک مبدل هوا به آب استفاده میگردد. در یک سمت (سمت هوا) محصولات احتراق و در سمت دیگر (برگشت آب مدار گرمایش) وجود دارد که این عمل باعث پیش گرم شدن آب برگشت مدار گرمایش شده و در نتیجه از این روش انتقال حرارت (راندمان سیستم) افزایش خواهد یافت.
توجه گردد که جهت دستیابی به بهترین راندمان پکیج شوفاژ دیواری سه مبدله، دمای آب برگشت مدار گرمایش باید حداقل ممکن باشد (حداکثر 53 درجه سانتیگراد)، چرا که هرچقدر این دما پایین تر باشد، راندمان بالاتری از دستگاه را شاهد خواهیم بود. در این دستگاه‌ها مهم است که آب در دمای مناسب باشد تا گرمای نهان تبخیر آزاد شده و شاهد حداکثر راندمان باشیم.
در نتیجه می‌توان نتیجه گرفت که راندمان پکییج چگالشی در سیستم هایی که دمای برگشت گرمایش پایین تری دارند (همانند سیستمهای گرمایش از کف) بالاتر خواهد بود.
پس در حالت توزیع حرارت به روش گرمایش از کف به محیط، استفاده از پکیجهای چگالشی به شدت توصبه میگردد و توجه به این نکته بسیار حائز اهمیت است که در صورت کارکرد پکیج شوفاژ دیواری بصورت معمول و بدون در نظر گرفتن این نکته، باعث میشود نه تنها بازده مورد نظر حاصل نشود بلکه مصرف بالاتر انرژی در این دستگاه‌ها را شاهد باشیم.
نسل 4- پکیج تمام چگالشی (full-Condensing)
نسل چهارم پکیج شوفاژ دیواری با نام پکیج تمام کندانس یا full-Condensing >شناخته میشود که مشکل مطرح شده در نکته قبل را ندارد، بدین معنی که همزمان نسبت اختلاط و ترکیب هوا و گاز تحت کنترل برد اصلی این دستگاه میباشد و می‌تواند بر اساس نیاز نسبت این دو را برای رسیدن به توان‌‌‌های مختلف تغییر دهد.
در این نسل از پکیجهای شوفاژ دیواری، از منطق ونتوری (Venturi) برای اختلاط گاز و هوا استفاده میشود. بدین معنی که خروجی فن که از نوع دور متغیر میباشد و توسط فرمان صادره از برد الکترونیک دستگاه و بر اساس نیاز، دبی هوای خروجی از آن متغیر میباشد، وارد قطعه ای به نام ونتوری میگردد. سمت دیگر ونتوری به خروجی شیر گاز پکیج چگالشی،متصل میگردد. حال بر اساس معادله برنولی (Bernoli Equation) هر چقدر سرعت ورود هوا به ونتوری، بیشتر شود، میزان گاز ورودی به ونتوری و در نتیجه خروجی از ونتوری بیشتر و هر چقدر سرعت ورود هوا به آن کاهش یابد، هوای خروجی از ونتوری (ورودی به محفظه احتراق) کمتر خواهد بود.